СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ - календарь работ, защита и сорта

Соловьева Анна Евгеньевна, доктор сельскохозяйственных наук

Черная смородина – высокозимостойкая, самоплодная культура (опылитель не требуется); она НЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНА К ТЕПЛУ как летом, так и зимой. Куст не долговечен (сохраняет высокую продуктивность 5-7 лет), скороплоден (товарный урожай дает через год после посадки). Урожай – 4,5-6 и до 12 кг/куст. Ягоды черные (реже-бурые или зеленые), кисло-сладкие (десертного или столового вкуса). Лучшие сорта имеют ягоды с сухим отрывом массой 2,5-6г. Ценятся за высокое содержание витамина С, пектина и Р-активность.

Черная смородина ВЛАГОЛЮБИВА, проводят 2-3 полива в фазы начало-активный рост побегов, налив плодов и по возможности -  после сбора ягод. На поливе ягоды крупнее (до 2 раз), урожай выше, лучше вызревают побеги. Промачивать следует слой почвы до 40 см.

Черная смородина ТРЕБОВАТЕЛЬНА К ПИТАНИЮ, вносят органические удобрения в количестве до 5-7 кг/м2 раз в 2 года.

 

Ранняя весна (от схода снега до распускания почек)

 

Санитарная обрезка и защита. ИзВРЕДИТЕЛЕЙ опасна стеклянница (вредитель стволов), для профилактики следует чаще омолаживать кусты, срезы замазывать: вырезают ветви заведомо старые и без прироста. Режут ветви до «живой ткани», то есть пока не будут удалены все поврежденные части (с черной сердцевиной). Удаляют и сжигают кончики ветвей, поврежденные тлей. Вырезают все больные и поломанные ветви.

Опасен почковый клещ (вздутые почки), борьба с ним практически бесполезна, проще садить только устойчивые сорта, которые не накапливают вредителя (это- большинство сортов новосибирской и мичуринской селекции, некоторые брянские – Калиновка, Глариоза, Памяти Потапенко, Перепел, Черныш, Соломон, Няня, Тамерлан, Маленький принц, Дар Смоляниновой; из алтайских рекомендуется сорт Сокровище).

Из БОЛЕЗНЕЙ опасны ржавчина, мучнистая роса, пятнистости. Для защиты от болезней обирают и уничтожают опавшие листья, если они были поражены болезнями, здоровые листья можно оставить, как мульчу. Больные листья лучше сжинать, можно - закапывать в почву глубоко под овощи, картофель. Эффективно искореняющее опрыскивание от всех болезней 8% раствором мочевины. От зимующих вредителей - Препарат 30 Плюс или Профилактин (при температуре +4оС).

Удобрения вносят с 2-3 года после посадки. Для смородины нужны больше азотно- фосфорные (аммофос осенью).

Хлорсодержащие удобрения весной не вносят.

 

Весна (от распускания почек до цветения)

 

Формирующая обрезка– в начале распускания почек. Смородина черная плодоносит на приростах длиной 25 -40 см первого и второго порядка, эти побеги не укорачивают. Продолжают удалять старые ветви (4-5 летние) до уровня почвы, лишние и слабые молодые веточки (что существенно увеличивает массу ягод).  

Переводят на сильную боковую ветвь или удобную почку (укорачивают) слишком длинные ветви среднего возраста, которые часто лежат на земле. Степень обрезки - 30-50%. Укорачивают на 30% побеги, выросшие из почвы для быстрого ветвления (если сорт плохо ветвится, что характерно для сортов европейской селекции).

Ежегодно весной куст должен иметь 3-4 сильных однолетних побега и 6-9 ветвей среднего возраста; ежегодно удаляют 2-3 старые ветви. Всего куст должен состоять из 12- 18 ветвей.

Если куст запущен, старые ветви удаляют не одновременно, а в 1-2 приема.   

Посадка. МЕСТО под черную смородину выбирают СОЛНЕЧНОЕ, где кусты меньше болеют, меньше тли, лучше вызревание побегов, ягоды более сладкие, ароматные, урожай выше. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ должны быть не выше 1-1,5м.

Смородина черная ПОЧВЫ предпочитает средне- тяжелые, плодородные, влагоемкие.

Если почва не была РАСКИСЛЕНА осенью (фосфоритной или доломитовой мукой), то эти удобрения вносят непосредственно перед посадкой). Тяжелые и плодородные почвы можно не раскислять.

ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ готовят глубиной 40-60сми диаметром 60см, заполняют субстратом: чернозем (можно- из-под овощей) смешивают с перегноем (6-12л), суперфосфатом (до 100Г), фосфоритной мукой (до 200г) и древесной золой (до 100г).

Азотные минеральные удобрения не вносят при посадке, так как они задерживают регенерацию корней.

САЖЕНЦЫ с открытой корневой системой (1-2 летние) весной не должны быть сильно распущенными (закончить посадку к середине-концу апреля). Распущенные саженцы приживутся, но уход нужен будет усиленный (сильная обрезка, постоянный полив).  Саженцы с закрытой корневой системой высаживают в любое удобное время.

Саженцы высаживают наклонно (под 45о), с заглублением на 5-7 см, засыпают субстратом, поливают и каждую ветку ОБРЕЗАЮТ сразу после посадки на 3-4 почки от поверхности почвы. Обрезка стимулирует отрастание побегов формирования -  в этот же год формируется куст. Новосадку поливают до полной приживаемости.

ПОЛИВАЮТ плодоносящую смородину 1 раз до цветения, если почва и воздух сухие. Промачивают слой до 40 см.

 

Содержание приствольных кругов

МУЛЬЧИРОВАНИЕ -самый лучший способ содержания почвы под кустами.  Можно использовать перегной, компост, торф.

Раствором МИКРОЭЛЕМЕНТОВ опрыскивают кусты до, можно - в смеси с гуматами или средствами защиты.

Защита от вредителей и болезней- в это время актуальны обработки против тли (Фитовермом). Одновременно следует уничтожать муравьев (Муравьед раствор или гранулы). При большом поражении кустов огневкой, весной почву мульчируют плотными материалами (рубероид, картон), чтобы гусеницы не вышли из мест зимовки.

Защита от возвратных заморозков. Черная смородина страдает от весенних возвратных заморозков (бывают сильные заморозки). Перед заморозками кусты можно обильно полить и укрыть агротексом на ночь. Важно, чтобы утром оттаивание было постепенным, для чего кусты притеняют от утреннего солнца. Высаживают сорта длиннокистные и многокистные, разного срока цветения (Изольда, Перепел).

 

Лето – от конца цветения до сбора ягод

Смородина созревает с 15-25 июня (ранние) до 1-2 декады августа.

Раствором МИКРОЭЛЕМЕНТОВ опрыскивают кусты после цветения 1--3 раза (через 10-14 дней), можно - в смеси с гуматами или средствами защиты, особенно, если завязь хорошая и будет высокий урожай. последнее опрыскивание -  фосфорно- калийными удобрениями.  

Если урожая в этом году не будет - после цветения кусты не удобряют.

В фазу налива ягод кусты ПОЛИВАЮТ 1-2 раза, промачивая весь приствольный круг слоем до 40 см. Масса ягод (и урожай) увеличиваются в 2-2,5 раза. Особенно нужны поливы на легких почвах, в жаркое сухое лето, при сильной нагрузке урожаем. Уменьшить расход воды позволяет мульчирование. 

ВРЕДИТЕЛИ. Летом опасны тля (галловая- вздутия на листьях и побеговая - скручены листья и верхушки побегов). Для защиты от всех видов тли кусты можно опрыскивать Фитовермом, Антитлином, Табазолом (одновременно уничтожать муравьев, как и весной). Можно высаживать сорта, устойчивые к галловой тле. В фазу налива плодов вредит огневка (гусеницы выедают  ягоды, кисть оплетена паутиной; следует вручную собирать гнезда, опрыскивать кусты Лепидоцидом, Фитовермом или Битоксибациллином). От гусениц пилильщиков (гусеницы скелетируют листья) применяют те же препараты. 

При вспышках паутинного клеща кусты  опрыскивают Фитовермом, Битоксибациллином.  

Периодические (по мере появления) вырезают подвядшие  ветви (где продолжает развиваться стеклянница).

БОЛЕЗНИ. Для профилактики развития мучнистой росы (налет на побегах, начинается с верхушек) и других болезней кусты можно опрыскивать только биопрепаратами– Триходермин, Споробактерин – до 2-3 раз. Кончики ветвей и растительные остатки уничтожать.

При ПРОПОЛКЕ вместе с сорняками удаляют большинство яиц и личинок (тли, луговой мотылек, белянки) и болезни. 

 

Осень – от сбора ягод до листопада

После сбора ягод кусты требуют определенного ухода. Для хорошего вызревания кусты ПОДКАРМЛИВАЮТ С ПОЛИВОМ раствором монокалия фосфата (быстрого действия, если много болезней, холодное лето). Азотные и органические удобрения в эту фазу не вносят (позже).

ОБРЕЗКУ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ начинают сразу после сбор ягод, что способствует хорошему формированию плодовых почек (высокий урожай следующего года), побеги лучше вызревают и меньше болеют.

Удалят полностью или переводят на сильное боковое разветвление старые ветви без прироста (везде) и где ягоды были мелкими. Вырезают молодые тонкие ветви, загущающие куст. 

Укорачивают слишком длинные ветви среднего возраста, полегающие.

 

Защиту от болезней и вредителей в этот период можно проводить химическими препаратами (если сильно были развиты болезни - препараты меди).

ПОСАДКА. Август-сентябрь (сразу после выкопки саженцев) – лучший срок для посадки смородины. Начинается осенняя волна активного роста корней. Кустарники хорошо приживаются, зимуют и весной формируют мощный однолетний прирост.  

 

Поздняя осень – от листопада до установления снежного покрова

 

В это время все должно быть направлено на хорошую перезимовку и весенний рост. Известно, что черная смородина не требует пригибания, укрытия от морозов и защиты от грызунов.  

Продолжают ОБРЕЗКУ (если она не была сделана раньше).

При сборе РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ собирают и уничтожают только зараженные листья, ветви, мумифицированные плоды. Здоровые лучше оставлять. Больные части можно глубоко закапывать под другие культуры (ветви - после измельчения), складывать в бурты для весеннего горячего компостирования с навозом (известью) или сжигать (ржавчина, мучнистая роса).

Вносят УДОБРЕНИЯ (гранулированные NРК и органические);

Азотные удобрения вносят только в том случае, если нет возможности их внести в конце марта; их вносят очень поздно осенью - 30 -50% необходимой нормы, чтобы обеспечить рост весной (все остальное вносят весной и летом).

Фосфорные удобрения (для роста всасывающих корней весной, устойчивости растений к засухе и холоду) вносят в посадочные ямы (при посадке), под плодоносящие кусты после сильного урожая, обрезки. Подходит любой вид суперфосфата (чистый, аммонизированный (NP= 9:30) или обогащенный (1-3 сорт), где азота немного). Можно вносить так же удобрения, содержащие азот и фосфор (Аммофос N=12, Р= 36-50; Азотофосфат (3:33), Диаммофоску). Тогда другие азотные вносить не нужно.  

Древесную золу вносят почти ежегодно поздней осенью (под мульчу из органики), особенно, если проблемы с поливом. В засушливых условиях лучше вносить удобрения без хлора сульфат калия (К=52).

Удобны специально подобранные формулы (под общим названием ОСЕНЬ), с преобладанием калия, средним количеством фосфора и минимальным – азота. Все туки вносят по инструкциям.

Кальциевую селитру (азотно-кальциевое удобрение) лучше вносить весной (1 ст.л/м2)

Магния сульфат можно вносить как осенью, так и весной, вместе с другими удобрениями (1 ст.л/м2)

ОРГАНИЧЕКИЕ УДОБРЕНИЯ вносят поздней осенью, в виде мульчи, сверху- на минеральные удобрения медленного действия и золу.

Можно вносить перегной через 2-3 года.

ПОДЗИМНИЙ ПОЛИВ желателен особенно после жаркой сухой осени. Поливы заканчивают, кода почва остывает.

Можно БЕЛИТЬ основания кустов смородины известью без глины от болезней и вредителей (с добавление меди до 3%).

ПЕРЕКОПКА почвы нужна только в случае наличия большого количества огневки; лопату ставят радиально к центру куста.