Груша

ГРУША В СИБИРИ

Груша становится все более популярной среди садоводов- любителей.  Это связано с достаточно стабильной урожайностью и хорошим вкусом плодов новых сибирских и уральских сортов. В  Сибири груши дают высокие урожаи (до 100- 120 кг/дерево и более), но чаще 1 раз в 2-3 года. Груша меньше, чем яблоня, повреждается мышевидными грызунами.

Сортов груши уссурийской с десертными плодами очень мало, чаще это – отличные сорта для переработки, со съедобными в свежем виде плодами.  

По садовой классификации груша относится к группе семечковых культур и имеет много общего с яблоней, рябиной и др. деревьями этой группы  по строению дерева, особенностям выращивания саженцев и посадке. 

В Сибири в открытой форме возможно выращивать только сорта, производные груши уссурийской – в основном летнего и осеннего сроков созревания.  Они плохо формируются в стланец (хрупкие ветви) и в такой форме малоурожайны.

Наиболее благоприятны для выращивания груши низкогорья Алтая и юг Красноярского края, где неплохо удаются среднезимостойкие сорта алтайской селекции (Лель, Перун, Купава и др.). Продвинуть эти сорта в более северные регионы (Новосибирскую, Кеемеровскую и Томскую области) практически невозможно, так как.

В северных областях Сибири предпочтительнее мелкоплодные сорта груш красноярской селекции (Невеличка, Веселинка Красноярская крупная и Первая ласточка) со съедобными в свежем виде плодами, чаще высокозимостойкие, плодоносящие почти ежегодно, и некоторые сорта челябинской селекции (Уралочка, Миф, Красуля, Вековая, Таежная), менее зимостойкие, незначительно подмерзающие в особо суровые зимы, хорошо восстанавливающиеся).

Старые дальневосточные сорта (Тема) хорошо зимуют в Сибири, дают существенные урожаи, но имеют плоды исключительно технического назначения. Кроны данных сортов могут служить хорошим скелетообразователем для прививки десертных сортов. 

В стланцевой форме выращивают крупноплодные сорта груши домашней (европейские сорта). Садовод- опытник Пеганов С.А. успешно выращивает европейские сорта груши в кроне ирги. Черенок культурного сорта груши прививают весной, на высоте не менее 1,2 -1,5м. Привитой сорт вступает в плодоношение с 2-3 года после прививки, ветвь способна дать до 5 урожаев по 5-8 кг каждый. Прививки следует периодически обновлять. На зиму привитая ветвь укладывается на землю для более полного укрытия снегом, весной -  подвязывается к колу.

Виды груши, селекция и сорта.

Груша уссурийская (Pyrusussuriensis Maxim.) – высокозимостойка, распространена на Дальнем востоке, используется для селекции зимостойких сортов и как подвой. Груша обыкновенная (Pyruscommunis L.) распространена в европейской части России.  Груша домашняя (Pyrusdomestica Medic.) – объединяет культурные сорта. Данные виды выращиваются в Сибири только в стелющейся форме.

Для достаточно стабильного плодоношения сорта должны хорошо переносить суровые зимы (морозы, солнечные ожоги, подпревание под снегом), кроме того, плоды груши и ткани самого дерева должны успевать вызревать за короткий вегетационный период.

         Сорта груш часто называть по месту выведения (алтайские уральские, красноярские, дальневосточные) или по имени автора (лукашовки, шурановки). Сорта, объединенные единым местом выведения, имеют похожие свойства.

Сравнительная оценка  сортов груши (гибриды груши уссурийской)

Происхождение сортов

Отличительные особенности

СОРТА (Срок созревания и масса плода)

РЛ – раннелетнее, Л- летнее, О- осеннее, ПО – позднеосеннее, З – зимнее, РЗ- раннезимнее, ПЗ – позднезимнее

Алтайские (НИИСС)

 

Среднезимостойкие, вкус хороший

Велес (ПЛ, до 75), Каратаевская (ПО, 110), Купава (О, 90-160), Лель (Л, 60-100), Перун (ПО, 135-180), Сварог (О, 85-140)

Зимостойкие, вкус -  средний

Зоя (О, 40), Куюмская (Л, 50), Сибирячка (О, 35-70)

Южноуральские (Челябинск, ЮУНИИПОК) сорта Жаворонкова и Фалкенберга

Среднезимостойкие, для снежных мест

Большая (О, 90-145), Веселая (Л, до 130), Декабринка (ПО, до 120), Краснобокая (РЗ, 100-150), Ларинская (ПЛ, до 140), Повислая (О. 50-60), Радужная (Л), Рыжик (Л), Сказочная (ПО, 80-150), Челябинская зимняя (З, 80-150), Удачная Фалкенберга (новинка – до 250 г), Фаворитка (новинка - О, до 250 г)

Зимостойкие, урожайные

Вековая (О, до 180), Карпуша (новинка – ПО), Красуля (Л, 65-100), Миф (ПО, 55-95), Новогодняя (новинка, З. до 160), Уралочка (ПО, 40-60), Таежная (Л, 80)

Среднеуральские (Сердловские ) сорта Котова

Зимостойкость ниже средней

Добрянка (О, 130), Исетская сочная (П Л, до 100), Пермячка (О, до 200), Пингвин (О, 90), Розовый бочонок (ПО, до 180), Свердловчанка (Л, до130), Сеянец Россошанской десертной, Скороспелка свердловская, Телена (ПО, до 200),

Среднезимостойкие

Береженая (ПО, 90), Гвидон (Л. 130), Заречная (Л, 110), Талица (РЛ, 70), Тонковетка уральская (ПЛ, до 100), Чусовая (О, до 90)

Красноярские

плоды мелкие, хорошего вкуса

Среднезимостойкие

Золотинка (Л, 30-45), Красноярска крупная (Л, 40-50), Малиновка (О, 25-50),

Зимостойкие

Веселинка (Л, 30-60), Невеличка (О, 30-45), Оленек, Золушка (ПЛ, 25-40), Орленга, Компотная (О, 50-80)

Башкирские

Среднезимостойкие

Башкирская летняя (Л, 70-100), Башкирская осенняя (ПО, 90-120),

Мичуринские сорта Тихонова, самарские Кедриа и ТСХА

Для стланцевой или прикопочной

Бере желтая (Л, 50-70), Воложка (Л, 100-110), Лада (Л, 80-110), Нарядна Ефимова (О, до 135), Осенняя Яковлева (О, до 150), Память Яковлева (Л, 110-150), Северянка (Л, до 80), Чижовская (ПО, 80-100),

Старые местные

Лесная красавица (Л, до 60), Тонковетка (Л, до 60)

Дальневосточные сорта Лукашова и Шуранова (Хабаровск) и приморские.

Зимостойкие, плоды технические

Внучка (ПЛ, 35), Оля (РО, до 60), Пальмира (Л), Поля (ПО, до 70), Тема (О, до 100), Шурановка 3, 5 (О, до 100)

Мало испытаны

Амурская ранняя (Л, 40), Восточная лимонка (до 70), Дочь Амура (РО, до 100), Лада Амурская (О, до 140), Ноябрьская (РО, 65), Память Госенченко (Л, до 80), Шатровая (ПЛ, 80-130)

 

Краткая характеристика районированных и перспективных сортов груши для выращивания в открытой форме в северных областях Сибири (Новосибирской, Кемеровской областях) (описание сортов дается по материалам ГСУ области и собственным наблюдениям).

Веселинка (Новинка)- дерево слаборослое с пирамидальной кроной, недоста­точно зимостойки цветковые почки. Урожай высокий (6-25 кг до 70 кг/дерево). Плоды некрупные (30- 40г), грушевидные, желтые с ярким румянцем, нежные, сочные, слад­кие, с сильным ароматом, слабо транспортабельные, созревают рано (25 -30 августа), хранятся до 10 дней.

Вековая – осенний сорт,  дерево сильнорослое, зимостойкое. Плоды 60-100г, зелено- желтые очень хорошего вкуса, хранятся до 1 мес.

Внучка  - дерево среднерослое и урожайное, зимостойкость несколько ниже средней. Плоды мелкие (до 35г), округло- грушевидные, желтые, хорошего вкуса, созревают в середине сентября.

Зоя - дерево среднерослое, зимостойкое, с широкой пирамидальной кроной. Урожай высокий (40 -120 кг/дерево). Плоды некрупные (30-40г), грушевидные, зеленовато-желтые с загаром,  соч­ные, удовлетворительного вкуса, созревают в начале сентября, хранятся до 20 дней.

Красноярская  Крупнаядерево среднерослое с пирамидальной ред­кой кроной, среднезимостойкое. Урожай высокий (6 - 12.кг и до 75 кг/дерево). Плоды средние и крупные (40 -64 г), грушевидные, зеле­ные со светлыми пятнами, нежные, сочные, кисловато-сладкие. Плоды созревают в начале сентября, хранятся до 3 педель.

Красуля – сорт раннелетнего срока созревания, дерево зимостойкое, хорошо восстанавливается, среднерослое с округлой негустой кроной. Урожай средний (17,5 кг/дерево).  Плоды крупные (50-80г), овально- округлые, желтые с румянцем, сочные, сладкие, созревают во второй половине августа, хранятся до 10 дней.

Куюмская -  дерево зимостойкое, небольшое с округлой, среднезагущенной кроной, плодоношение ежегодное, обильное. Плоды средние (50- 65г), округло -  грушевидные, желтые, удовлетворительного вкуса. Созревают в середине сентября, для переработки.   

Миф – сорт позднеосеннего срока созревания, дерево среднезимостойкое, сильнорослое с узкопирамидальной кроной. Урожай умеренный (11,2 кг/дерево). Плоды крупные, одномерные (35-50г), золотисто желтые, хорошего вкуса, универсального назначения. Плоды созревают в сентябре, хранятся до 2 месяцев 

Невеличка (Дюймовочка)-  дерево небольшое, с пирамидальной кроной, зимостойкое. Урожай умеренный и высокий в южных районах (8-13 и до 30-125 кг/дерево). Плоды мелкие (27-37 г), короткогрушевидные, соломенно-желтые с буро-красным румянцем, очень сочные, кисло-сладкие с сильным ароматом. Плоды транспортабель­ные, созревают в начале сентября, хранятся  до 25 дней.

Первая  Ласточкадерево неболь­шое, с округлой кроной, зимостой­кое, скороплодное. Урожай небольшой (до 10 кг/дерево). Плоды округлые, короткогрушевидные, мелкие (до 30 г), желтовато-зеленые, сочные, сладковато-кислые. Плоды созревают в конце августа, хранятся до 25 дней.

Повислая-  дерево среднерослое, средне зимостойкое (удается в отдельных микрозонах), с округлой кроной, скороплодное. Урожай умеренный. Плоды крупные (40-60г), овальные, зеленоватые с румянцем, сочные, сладко-кислые. Плоды созревают в сентябре, хранятся до 1,5 месяцев.   

Сибирячка - дерево среднерослое с округлой кроной, скороплодное, зимостойкое. Урожай умеренный (4,5 - 20 кг до 50 кг/дерево). Плоды округлые, светло-зе­леные, некрупные (30 -40 г), нежные, сочные, слад­ковато-кислые, созре­вают в середине сен­тября, транспортабельные, хранятся до 1 месяца, для переработки.

Таежная – раннелетнего срока созревания, дерево среднерослое, зимостойкое, урожай умеренный. Плоды до 80г очень хорошего вкуса с маслянистой мякотью.

Тема – дерево зимостойкое, сильнорослое, урожайное. Плоды крупные (80-120г), желтые, округло- грушевидные, посредственного вкуса, технического назначения. Почти не хранятся.

Уралочка – дерево среднерослое, средне зимостойкое, скороплодное  с раскидистой кроной. Урожай умеренный. Плоды крупные (40-60г), зеленовато- желтые, сочные, кисло-сладкие, созревают в сентябре, хранятся 1 месяц.

Несомненно можно выращивать в Сибири малоизученные мелкоплодные сорта красноярской селекции, зимостойкие по своему происхождению: Оленек (Золушка), Орленга (Компотная), Золотинка, Ярославна, Малиновка. 

Из сортов Южноуральского происхождения не удаются  у нас сорта боле крупноплодные (Радужная, Сказочная, Большая, Агатовая, Ларинская, Декабринка, Краснобокая). 

Сорта груши для более южных областей Сибири.

 Каратаевская – дерево среднерослое с незагущенной кроной, среднезимостойкое, влаголюбивое. Урожайность умеренная (в Барнауле в среднем 16 кг/дерево). Плоды крупные (100-120г), широкогрушевидные, кремовые с размытым темно- красным румянцем, сочные, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, хранятся до 2 месяцев.

Купава -  дерево среднерослое, с округлой загущенной кроной, среднезимостойкое. Урожайность умеренная (20 кг/дерево). Плоды крупные (80-160г), грушевидные, бугристые, желтые с ярко- красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, хранятся до 2 месяцев.

Лель – дерево среднезимостойкое, среднерослое со среднезагущенной кроной. Урожайность относительно высокая (25 кг/дерево в среднем). Плоды 65-100г, широко-грушевидные, зеленовато- желтые с румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса с пряностью. Созревают в конце августа, почти не хранятся (до 7 дней).

Перун – дерево среднезимостойкое, среднерослое с раскидистой, незагущенной кроной. Урожайность умеренная. Плоды крупные (135-180г), грушевидные, бугристые, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине октября, хранятся до января.

Сварог – дерево среднерослое с округлой загущенной кроной, зимостойкость несколько выше средней. Урожайность умеренная Плоды крупные (85-140г), широко- грушевидные, хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают в конце сентября, хранятся до января.

 

Биологические особенности, рост и развитие. Растет груша медленно, формирует крупное, более долговечное, чем яблоня дерево (живет до 50 лет). Крона - более сжатая, более пирамидальная, чем яблоня, с выраженной стволовостью, высотой 4- 6м. Древесина плотная, но хрупкая. Листовые пластинки плотные, часто блестящие с характерной «реснитчатой» зазубренностью края.

Груша развивает глубокую, мощную корневую систему стержневого типа, основная масса корней залегает на глубине до 80 см.

Груша менее скороплодна, чем яблоня, старые сорта плодоносят с 5-7 года после посадки, новые -  с 4-5 года. В благоприятных зонах плодоношение может быть ежегодным. Груша имеет низкую самоплодность, поэтому для хорошего опыления следует высаживать не менее двух-трех одновременно цветущих сорта груши. На небольшом участке, если нет возможности высадить два дерева, можно прививать второй сорт –опылитель в крону существующей груши. Ветви у груши долговечные, перепрививку опылителя придется делать не часто.

В молодом возрасте груша менее зимостойка (сильно страдает от весенних солнечных ожогов и морозобоя), с возрастом устойчивость к неблагоприятным условиям Сибири возрастает.

Взрослые деревья с хорошо вызревшей древесиной в первой половине зимы выдерживают морозы  до – 42 .. – 45оС. В суровые зимы первую очередь подмерзают кора штамба и скелетных сучьев, а так же плодовые почки. Из- за высокой пробудимости плодовые почки часто страдают во вторую половину зимы, в морозы  после оттепелей.  

Достоинства сибирских и дальневосточных сортов - более высокая зимостойкость камбия по сравнению с древесиной,  благодаря чему груши хорошо восстанавливаются даже после сильных повреждений.

Груша более влаголюбива, чем яблоня. Деревья нуждаются в поливе  первую половину вегетации; молодые деревья требуют систематического полива. В жаркое сухое лето верхушки молодых побегов повреждаются солнечными ожогами (засыхают листья и верхушки побегов). Засухоустойчивость зависит не только от подвоя (менее засухоустойчива груша уссурийская), но и от сорта.

Жаростойкость у груши ниже, чем у яблони, особенно в сочетании с низкой влажностью воздуха.

Груша более светолюбива, чем яблоня. Взрослые груши не выносят затенения, в густых посадках они сильно растут вверх и зона плодоношения становится недоступной для сбора. Тем не менее, в сибирском регионе, на очень интенсивном летнем солнце, молодые груши желательно слегка затенять – высаживать под защитой кустов смородины. Через 5-6 лет жизни кусты смородины легко раскорчевать, груша к этому времени  становится  более устойчивой к солнечным ожогам  и весенним перепадам температур.

Приросты текущего года принято называть побегами, остальные (более старые) -  ветками. Побеги бывают ростовыми (вегетативными) и плодовыми (реп­родуктивными). Груша  формирует более крупные и долговечные, чем у яблони, плодовые образования; плодоношение, в основном, сосредоточено на многолетних кольчатках и копьецах; у сортов, производных груши уссурийской, кроме того - на однолетних приростах:

- кольчатки (побеги до 5 см с розеткой листьев и одной верхушечной плодовой почкой);

- копьеца (побеги до 12 см, заканчивающийся крупной плодо­вой почкой);

- плодовые прутики (веточки 15 см и более, тоньше, чем ростовые, с плодовой почкой на конце).

Соцветие – щиток, цветет груша на 5-7 дней раньше яблони (середина мая), цветки могут попадать под весенние возвратные заморозки (выдерживают до – 2оС).

Сорта груши гибридного происхождения созревают в августе- сентябре (почти нет зимних сортов). Плоды -  округлые, овальные или грушевидные. Сочная съедобная часть -  это разросшееся цветоложе. Семена – темно коричневые, округлые, заостренные с одного конца.

Обычно листопад начинается рано, побеги вызревают хорошо.

Выбор и подготовка саженца. Саженец груши может быть 1-2 летним. Правильно выращенный местный саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему и невысокую крону (такие саженцы не требуют укорачивания). Саженцы с мощной кроной, но слабой (поврежденной при выкопке) корневой системой укорачивают чтобы привести в соответствие кони и крону. Чем меньше корни, тем сильнее укорачивают побеги - от 1/3 до 2/3 их длины. Обрезка способствует хорошей приживаемости и формированию компактной и прочной кроны.

Например, однолетние саженцы укорачивают на 1/3, у разветвленных двулетних саженцев на 2/3 укорачивается верхний конкурент и на 1/3 – все остальные боковые побеги (по Фалкенбергу Э.А.).

Сроки посадки могут быть любыми. В малоснежных районах грушу лучше высаживать весной. Саженцы, приобретенные осенью, можно прикопать, высаживать  - весной. Саженцы, приобретенные весной, пред посадкой следует до 2 суток вымочить в снеговой воде, после этого высаживать.

При посадке вегетирующих растений летом (растения с закрытой корневой системой – в контейнерах) яма готовится и поливается заранее- за 1-2 дня до посадки. После оседания земли в центр ямы высаживается растение, вынутое из контейнера, с обязательным поливом.  

Размещение груши в саду. Груша более теплолюбива, чем яблоня.  Корневая системы груши более глубокая, поэтому под грушу следует выбирать сухое, теплое, без близкого стояния грунтовых вод. Хорошо подходят теплые склоны с хорошим воздушным дренажем. Непригодны для нее низины и замкнутые котловины, где холодный воздух застаивается как весной, так и зимой.  

Деревья груши высаживаются по схеме 3 х 3 м. Расте­ния размещают так, чтобы, высокие деревья не затеняли  более низкие. Без солнца ни одна культура не может нормально расти и плодоносить. Грушу лучше сразу высаживать на постоянное место. В отличие от яблони, она очень плохо переносит пересадки, что связано со слабо мочковатой корневой системой.

Подготовка почвы. Лучшие почвы для груши – черноземы, каштановые, серые лесные среднего и легкого механического состава. Основное требование – почвы должны быть дренированными и достаточно плодородными. Поэтому на малоплодородных и бесструктурных почвах обязательно вносят органические удобрения.

 На малоплодородных почвах (целина, залежь) перед вспашкой рекомендуется сплошное внесение удобрений: на 1 м2 вносят 2-3 кг органики (или до 20г азотных удобрений), до 40 г суперфосфата и до 20 г калийного удобрения.  Вместо фосфорно- калийных удобрений можно внести до 70г древесной золы. Если почва плодородная можно ограничиться  внесением   небольших  доз удобрений в посадочные ямы. Для лучшей перезимовки груши в молодом возрасте, при посадке ее не следует сильно переудобрять.

Альтернативное природное удобрение  и прекрасный материал для  окуль­туривания почвы - каменноуголь­ная крошка (но не шлак). Она питает растение гуминовыми соединениями, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой и значительно повышает ее теплоемкость. В отли­чие от перегноя и компоста, которые в почве быстро минерализуются, мелкий уголь не гниет, не разлагается на более мелкие частицы. Почва годами остается рыхлой и все растения (плодовые, ягодные и овощные) растут как на дрож­жах. Под перекопку можно вносить 1-3 ведра/мкрошки (больше - на тяжелых почвах). В посадочные яму вносят 1 ведро крошки (в соответствии с рекомендациями Веткас и др., 1993).

Посадочные ямы лучше готовить с осени (весной почва медленно оттаивает и прогревается, посадка затягивается). Диаметр ямы – до  100 см, глубина – не менее 60 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения и до 200 г двойного суперфосфата. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие коневой системы на первые 5-6 лет. Удобрения можно вносить как осенью, так и весной.

Техника посадки. Грушу высаживают без заглубления корневой шейки. Место перехода корневой системы (которая чаще коричневого цвета) в ствол (зеленовато- коричневого цвета) называют корневой шейкой (чаще -  желтоватого цвета). Ее не следует путать с местом прививки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4-5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец осядут и корневая шейка окажется на уровне почвы.

После посадки дерево поливают (до 2 ведер воды весной и до 3  ведер -  осенью), поверхность почвы мульчируют органическими материалами (слоем до 8 см весной и до 15 см -  осенью) и подвязывают к колу. Для удобства полива приствольный круг оформляют невысоким бортиком. Через неделю полив повторяют, мульчу перед поливом отодвигают, после полива – оправляют  

При мелкой посадке корни засыхают, при слишком глубокой дерево туго рас­тет и почти не плодоносит. Чрезмерное заглубление в сочетании с большим количеством перегноя могут привести к подопреванию корней и гибели дерева. Заглубленное дерево, посаженное 1-2 года назад, можно приподнять лопатами с 2-3 сторон и добавить землю под корни. Отгребать почву от корней нельзя.  

Саженец можно обрезать и после посадки (например, если посадка была осенью, саженец лучше обрезать весной). Раны обязательно зама­зывают садовым варом или краской на натуральной олифе.

Важно при посадке изолировать корневую систему от удобрений (это касается всех растений). Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя примерно 2/3 ее объема. Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы саженца.  

         При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах высотой примерно 0,5м (в соответствии с  красноярскими рекомендациями). На месте  посадки устанавливают кол, вокруг него создают холм диаметром 1 м и высотой 0,5 м., в центре оставляют небольшое углубление и высаживают  растение. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. Для  того, чтобы корневая шейка постоянно находилась на уровне почвы, саженец можно подвязать к колу. С ростом дерева диаметр холма расширяют до 2 м, создавая сплошной вал. Такому саду уже не грозит вымокание корневой системы. Посадку на холмах применяют и в случае, если почва на участке имеет неглубокий плодородный слой (10 - 15 см).

При более близком стоянии грунтовых вод (до 1 м) и кратковременном подтоплении создают холмы примерно 0,5м с дренажем  (красноярские рекомендации). Яму готовят глубже и шире (диаметр 120 см, глубина 80см), на дно укладывают дренаж (битый кирпич, керамзит слоем 10-20 см), сверху  - слой глины 10-15 см, а затем до верху - плодородную землю. Выше уровня почвы насыпают холмик 15- 25 см, на который ставят саженец, вокруг корней которого насыпают холмик высотой 30 - 40 см и диаметром 1м. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива.  К сожалению, такие сады долговечными не бу­дут. И холмики, и дренаж желательно делать осенью, чтобы весной не затягивать посадку.

Местное окультуривание почвы применяют на песчаных, щебенистых, бедных гумусом почвах и если почва местами засолена. Ямы готовят диаметром 120 см и глубиной 80 см. Для уменьшения фильтра­ции воды на дно ямы укладывают слой глины 15 -20 см и заполняют ее плодородной землей с добавлением 2-3 ведер перегноя (компоста) и 1 ведра каменноугольной крошки (желательно). 

Содержание почвы под деревьями. Уплотнение плодовых деревьев ягодными кустами не оправдано. Деревья слабее развиваются, а ягодники хуже плодоносят, чем при раз­дельной посадке. Разумно междурядья молодого сада (до 7 лет) занимать овощами и земляникой, но не картофелем.  Под кронами деревьев почву лучше содержать под черным паром.

Уход за молодым садом заключается в рыхлениях, прополках, поливах, защите от наиболее опасных вредителей и болезней и формировке. Считается, что каждое рыхление за­меняет один полив. Рано весной, как только подсохнет почва, рыхлят почву на глубину 10-12 см с одновременной заделкой удобрений. Рыхлить следует после каждого полива или дождя для заделки трещин.

Первые 2-3 года формируют пристволь­ный круг диаметром не менее 1,5 метров. Для сохранения влаги и защиты от сорняков весной при­ствольные круги муль­чируют любыми органическими материалами слоем 8-10 см. Важно чтобы мульча не соприкасалась с корой – это может вызвать подопревание и ожоги. При использовании опилок в приствольный круг дополнительные вносят азот­ные удобрения (30-40 г/м2), чтобы микроорганизмы, перерабатывающие опилки, не забирали из почвы азот.

Для защиты от солнечных ожогов (как было сказано ранее), при подсыхани и почернении верхушек и молодых листочков, деревья притеняют.

Для своевременного вызревания тканей, подкормки и полив прекращают к се­редине июля; для удаления лишней  влаги  в начале августа прекращают рыхление почвы под деревьями. При затяжном росте побегов снимают мульчу с приствольных кругов.

В конце сентября, когда начинается листопад, рыхлят почву, заделывают мульчу, вносят удобрения. Чтобы не повредить корни, почву следует штыковать только вилами, не глубже 15 см, размещая полотно вил радиально к стволу. 

Удобрения. Ранней весной одновременно с рыхлением почвы лучше всего вносить органические удобрения (2-3 кг/м2) с азотными минеральными удобре­ниями (аммиачная селитра или мочевина по 20-30г/м2). При одновременном внесении их дозы уменьшаю наполовину. Минеральные удобрения  начинают действовать существенно быстрее, чем органические. Азот необходим растениям весной и в первой половине лета (цветение и рост побегов). При недостатке азота побеги растут слабо, листья мельчают и желтеют, плоды не достигают стандарта.

Если рост у дерева нормальный, вносят только фосфорно-калийные удобрения. Фосфор нужен во время цветения и во второй половине лета (закла­дка плодовых почек и вызревание древесины). Калий способствует хорошему и раннему вызреванию древесины, ускоряет подго­товку деревьев к зиме. При недостатке калия плохо развиваются по­беги и почки, возникает краевой ожог листьев. Калий нужен в период распускания почек и конце лета.

Грушу начинают подкармливать при снижении длины приростов до  35 см. Так как корни у груши глубокие и стержневые, подкормки удобнее вносить в специальные колодцы (отверстия)  глубиной до 50 см по периферии кроны. Поверхностные подкормки бесполезны  (по Фалкенбергу Э.А.).

Опасен избыток любых удобрений. Избыток азота  вызывает чрезмерный рост и сильное развитие тли, побеги не вызревают и подмерзают зимой, деревья на следующий год могут остаться без урожая.

Кроме основного внесения удобрений весной (до распус­кания почек) и осенью (в период листопада), рекомендуют жидкие подкормки летом с поливной водой. Вносят раствор минеральных или органических удобрений в кольцевые борозды по периметру кро­ны (2-3 л на погонный метр борозды). Обязательно до и после внесения питательного раствора поливают борозды чистой водой. Сроки подкормок:

- июнь, после цветения (20 -30 г на 10л  воды аммиачной селитры или мочевины);

- июнь, после осыпания завязи (20 г азотного и 25 г калийного);

- до середины июля, для налива плодов и закладки плодовых почек (по 30 г/м2 су­перфосфата, 15 г/м2 калийной соли или 200—300 г/м2 дре­весной золы).

Особенно актуально внесение удобрений в годы с высокими урожаями. Истощенные деревья без подкормок хуже зимуют.

Быстрый эффект дают внекорневые подкорм­ки – опрыскивание растворами удобрений по листьям (с нижней стороны без стекания жидкости с листьев), лучше вечером или в пасмурную, безветренную погоду:

- июнь, активный рост, конец цве­тения (30 г/10 л воды азотных удобрений);

- конец июня - начало июля (50г/10л воды хлористого калия);

- конец июля - начало августа (100 г/10 л воды настой супер­фосфата без осадка, предварительно растворенного в горячей воде).

Сухие подкормки, особенно в жаркое, засушливое лето, могут навредить растению (рекомендации по удобрениям - по Веткас и др., 1993).

Полив. Плодовые деревья поливают не часто, но обильно и в строго необходимые фазы развития. Следует промачивать почву на всю глубину залегания основной массы корней – на глубину до 40 – 70 см в радиусе -  до 3м. Для этого на 1 м2 приствольного круга выливают 4- 7 ве­дер воды. Поливать можно напуском в чаши или по временным бороздам по периметру кроны, где находится большая часть всасывающих корешков. Сроки поливов:

- май, распускание почек, перед цветением;

- середина июня, через неделю после цветения;

- первая половина  июля, на рост побегов и налив плодов;

- конец сентября - начало октября, листопад, подготовка деревьев к зиме (обезвоженные растения подмерзают чаще и сильнее). В августе и сентябре плодовые деревья не поливают

 

Формировка. Ветви молодой груши, в основном, растут вверх за счет сильного роста побегов продолжения (побегов, расположенных на концах ветвей). Обрезают ее только в случае необходимости: у груши в значительной степени пробудимы почки и сильная обрезка приводит к загущению кроны. Груша формирует более сжатую, более пирамидальную крону, чем яблоня (более выражена стволовость) высотой 4- 6м. Молодые груша растут вверх пирамидально, взрослые - часто формируют  шаровидную крону. 

Груша менее требовательна к формирующей обрезке в молодом возрасте. Обычно груши формируют незагущенную крону с хорошим соподчинением ветвей и сильным годичным приростом. Обрезкой  создают прочный скелет дерева, не допускают скученного расположения ветвей в одном месте, неравномерного их развития и острых углов отхождения ветвей, иначе они разломаются. Штамб (часть ствола от почвы до первой ветки), ствол, основания скелетных сучьев и их сочленения со стволом наиболее уязвимы для зимних и ранневесенних повреждений. Штамб рекомендуется делать невысоким (15-30см),  чтобы основание скелетных сучьев были максимально под снегом. Каждая ветвь в кроне должна быть хорошо освещенной. Формируют грушу по типу свободно растущей яблони.

 Для ограничения роста в высоту грушу укорачивают при высоте кроны около 3 м. При укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, сокращается оголенность ветвей, полнее используется объем кроны, ветви становятся более коренастыми, устойчивыми. Правильно сформированное дерево должно состоять из 5-8 скелетных ветвей.

У плодоносящих груши проводят ежегодную санитарную обрезку: удаляют растущие внутрь побеги и слабо прореживают. Так как наши сорта груши плодоносят, в том числе и на однолетнем приросте, при формировке нужно стремиться к максимальному формированию молодых плодовых  образований.

Грушу  достаточно раз в 5-7 лет омолаживать (удалять старые ветви или их части), после чего удалять лишние волчки. Лишни побеги лучше удалять летом (в начале роста или при небольшой их длине -  пинцировкой или надломом). У загущающихся деревьев груши вырезают отдельные, неудобно расположенные, менее продуктивные ветви.

После сильного подмерзания грушу, как и яблоню, обрезают в начале июня, когда хорошо видна зона повреждения и граница отрастания (восстановления). Если камбий сохранился, удаляют полностью вымерзшие ветви, а подмерзшие скелетные и полускелетные укорачивают на 30%. Крона восстанавливается за счет сильных приростов, плодоношение восстанавливается на 2-3 год после подмерзания.

Если камбий погиб, как можно раньше (конец апреля) удаляется вся погибшая часть дерева до живой ткани (обычно-  подснежная часть). Крона восстанавливается за счет нижних (подснежных) частей.

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя. Груша -  очень медленно растущее дерево, поэтому гораздо быстрее можно получить урожай от прививок в кроне уже вполне развитого молодого дерева. Кроме груши уссурийской, скелетообразователем могут служить  высокозимостойкие технические сорта (Тема), некоторые мелкоплодные сорта красноярской селекции (Веселинка). Деревья с прививкой в кроне могут быть посажены гуще, чем обычные. На одно дерево прививают разные сорта, но с одинаковой силой и характером роста.

         Опти­мальная высота зоны прививок в кроне 60 -100 см от земли. Прививают каждую ветку отдельно (5- 7 прививок на молодое дерево и до 20 и более- на 5-7 летнем) на расстоянии 10-15 см от места скрепления ее со стволом. Все ветви одного яруса  прививают на одной высоте, про­водник (верхушку) можно выше на 15-20 см. Лучше прививать весной, черенком. Такая прививка успевает прижиться, развиться и уже не требует дополнительной защиты на зиму.

В Сибири наиболее эффективна прививка вприклад с язычком (копулировка). Прививать можно 1-4 летние ветви подвоя, но лучше приживаемость на 1-2 летней древесине. Черенки привоя лучше брать однолетние, срезать – в октябре и хранить в погребе (в полиэтиленовом мешке) или под снегом. Прививать можно начинать до или в момент сокодвижения (примерно, в 1 декаде мая). Разница в диаметрах привоя и подвоя может быть до 30%.

На подвое и привое делают длинные косые срезы примерно одинаковой длины. На обоих срезах, начиная с верхней трети, ножом срезают по древесине «язычки» до середины среза (примерно 1 см). Совмещая компоненты, соединяют их так, чтобы «язычок» зашел за «язычок». Это обеспечивает устойчивое положение прививки и быстрое срастание.

Для достижения срастания камбии (зеле­ный слой под корой) совмещают хотя бы с одной стороны. Место прививки должно быть чистым (не прикасаться руками к срезам, инструменты обрабатывать 50% спиртом); место совмещения компонентов  следует плотно замотать эластичной полиэтиленовой пленкой, хорошо растягивающейся по мере роста и утолщения прививок. Верх черенка замазывают садовым варом.

Обвязку можно ослабить по мере разрастания прививки (через 2-3 месяца), а полностью снять только на следующий год весной. Если рана в месте прививки не зажила (часто бывает при прививке на толстых многолетних ветках), весной обвязку следует заменить и оставить еще на год.

В год прививки следует подавлять рост побегов подвоя (обрезкой, прищипкой, надломом – до 3 раз за лето). Слаборастущие прививки требуют особого внима­ния. Если прививки сильно растут в первый год, их следует осаживать (прищипывают на высоте 50 см, удаляя верхушку в 2-3 листа), чтобы не был

Previous page: Правила обрезки яблони
Следущая страница: Слива