Яблоня

ЯБЛОНЯ -  ошибки садовода

 

ЯБЛОНЯ. Долговечность в Сибири – 10-12 лет, после- снижение урожая, каждые 5-6 лет рекомендуется высаживать новое растение.

Повысить долговечность можно только повышая зимостойкость

 

Деревья выращиваются в привитой культуре

Место прививки – в корень, корневую шейку или в стволик на любой высоте.

Часто яблоня и груша выращиваются в кроне зимостойкого скелетообразователя (опытные садоводы, умеющие прививать, выращивают дичку 4-6 лет и затем прививают все скелетные ветви).

Корнесобственная культура имеет недостатки: такие деревья не скороплодные (плодоносят с 7-9 года, привитые плодоносят с 3-4 года), у них незимостойкие корни, которые чаще подмерзают корни, деревья сильнорослые.

 

Яблоня – перекрестноопыляемая культура, следует садить не менее  2 деревьев одновременно цветущих (из каждой группы: мелкоплодных, средних, крупноплодных) не зависимо от срока созревания. Или привить опылитель в крону.  

 

ПОДВОЙ должен быть зимостойким, что существенно увеличивает долговечность дерева.

Качество подвоя часто не зависит от садовода (если саженец приобретен в питомнике, особенно - Урала, средней или южной России).

Подвой: повышает зимостойкость корней и всего дерева:  

- ускоряет плодоношение (с 3-4 года);

- снижает рост дерева;

Для Сибири лучшие подвои – сибирка (яблоня ягодная сибирская), которая увеличивает долговечность дерева на 10-12 лет и Ранетка Пурпуровая.  

САЖЕНЦЫ ИЗ ДРУГИХ (более теплых) РЕГИОНОВ НУЖНО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ПЕРЕВЕСТИ НА МЕСТНЫЙ ПОДВОЙ,

 

СОРТ выбирают только с учетом зимостойкости, в зависимости от участка и способа формировки.   

 

Высокозимостойкие и зимостойкие сорта высаживают на открытых местах (где ветер, мало снега, северные склоны) в открытых формировках (штамбовых).  

Это – мелкоплодные, хорошо восстанавливающиеся сорта  полукультурокс массой яблок 30-50г и до 80г, чаще - летне-осеннего срока созревания очень хорошего вкуса, реже – технического назначения:

ВЫСОКОЗИМОСТОЙКИЕ: Алтайское багряное, Воспитанница, Жебровское, Кузнецовское, Любимица Шевченко, Мана, Мартьяновское, Минусинское красное, Пепинчик Красноярский, Синап Минусинский, Тубинское. Юность и ГФ Тамара.

ЗИМОСТОЙКИЕ: Абориген, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Алтайское янтарное, Антоновка Ермакова, Барнаульское раннее, Доктор Куновский, Зарево, Комаровское, Красная горка,  Красноярское зимнее, Лойко, Любава, Милена, Минусинское летнее, Неволинское, Смугляночка, Уральское наливное, Юбилейное Шевченко, Юнга,.

Крона (ветви и плодовые почки) этих сортов не подмерзают выше уровня снега при кратковременном снижении температуры до - 40…-45оС при большой морозности. В суровые  зимы эти сорта подмерзают до 2,5 баллов, после - плодоносят или просто восстанавливают крону.

 

Среднезимостойкие и незимостойкие сорта предназначены для защищенных, теплых, снежных мест или для стланцевых - полустланцевых формировок. Все растение целиком или только его скелетные ветви каждую зиму должны находиться под снежным укрытием.  

Европейские сорта, как менее зимостойкие, выращивают в стелющейся форме, крупноплодные полукультурки - в стланцево - кустовидной. Все яблони хорошо формируются в стланец.

Среднезимостойкие сорта - крупноплодные алтайские полукультурки с массой плодов 80-180г разных сроков созревания: Алтайское зимнее, Алтайское крапчатое, Алтайская красавица, Алтайское пурпуровое, Алтынай, Баяна, Горный синап, Заветное, Зимний шафран, Ермаковское горное, Мулатка, Неженка, Новость Алтая, Павлуша, Подарок садоводам, Пчелка, Стройное, Сувенир Алтая, Сурхурай, Сувенир Алтая, Толунай, Феникс алтайский, Янтарь и более зимостойкие гибридные формы Июльское Корниенко, Позднее Корниенко.    

 

Малозимостойкие сорта яблони  - крупноплодные европейские сорта средней полосы с массой плодов 100 - 250г, разных сроков созревания (ценятся сорта зимние, длительного хранения) очень хорошего вкуса:

Крупноплодные сорта кратковременно выдерживают температуру до -30…-35оС при низкой морозности зимы.

В суровые зимы крупноплодные сорта полностью вымерзают выше уровня снега. Если скелетные ветви сохранены под снегом, обрастающие ветви восстанавливаются за 1-2 года.

 Сорта: Белый нашив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Марина, Мелба, Медуница, Мечта, Папировка, Пепин шафранный, Персиянка, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.

 

ПО СРОКАМ СОЗРЕВАНИЯ сорта яблони делятся на группы:

Летние: созревают в конце июля – августе, плохо хранятся 10 дней – 1.5 мес.

Осенние: созревают в начале- середине сентября, хранятся 1,5 -2,5 мес. 

Зимние: созревают в конце сентября, хранятся 3-5 и до 7- мес.

 

МЕСТО для посадки плодового дерева – с глубоким залеганием грунтовых вод (не ближе 1,2 -1,5 м от поверхности почвы).  

Почвы - средние суглинки (кроме засоленных); тяжелые и легкие почвы улучшают, добавляя песок, дренаж, перегной.

Хорошее освещениеюжная сторона (солнце целый день) или западная (солнце с 12 часов дня и до вечера)

Защищенное от ветра место требуется для малозимостойких сортов, для мелкоплодных  сортов пригодно место открытое.

Высота снега -хотя бы 30 см, чтобы не промерзали корни; для крупноплодных сортов  -  снежное место (где снег ложится рано и высокий).

 

САЖЕНЦЫ должны быть молодыми.

Лучше, если саженцы - 1-2 летние (стланцы – 1-летние, их легче формировать): они имеют молодые, мочковатые и компактные корни, которые максимально сохраняются при выкопке и могут легко восстанавливаться (считается стандартом в РФ и Европе). 

Саженцы 3-4 лет (корни у них 4-5 лет и старше) всегда имеют мощную, разветвленную крону и мощные, сильно разросшиеся корни, которые сильно повреждаются при выкопке: отрезается вся периферийная мочка (всасывающая часть) и остаются только старая, проводящая часть корневой системы, которые не восстанавливаются и не формируют новую мочку.

Старые саженцы можно брать, только если они росли в емкостях с 1-летнего возраста, емкости меняли (увеличивали) каждый год и корни не повреждали.

 

ОБРЕЗКА САЖЕНЦЕВ при посадке не всегда нужна.

Обрезают корни в крайнем случае: если они черного цвета, имеют раковые наросты на периферийных корнях (опухоли срезают и корень обрабатывают 1% купоросом). Бракуются растения, если наросты находятся на корневой шейке.

Удаляют (укорачивают) поломанные веточки.

Обрезка (укорачивание) ветвей необходима, если корень сильно поврежден при выкопке, а крона мощная (выравнивание) -  удаляют до 30-60% кроны.

При посадке распущенными растениями с открытыми корнями в жаркую погоду, укорачивают до 60% кроны.

Не обрезают ветви если:

- слабый саженец (слабые и корень и крона);

- надземная часть – невысокая, а корень мощный и не поврежден.

 

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ

ДРЕНАЖ нужен только в случае близкого залегания грунтовых вод: яму готовят глубже – до 80-100см и на дно укладывают 20 см дренажа (кирпич, керамзит), сверху -  слой песка и после этого -  субстрат.  

На обычном участке параметры ямы следующие:

- диаметр 60-100 см (шире -  на тощих почвах); 

- глубина 60-80 см.

Плодородный слой (верхний, «черноземный» - глубина залегания которого до 30-50 см) вынимают отдельно, глину из нижних горизонтов -  разбрасывают по участку и делают из нее валик вокруг лунки.

Заправляют яму плодородной смесью, которую вносят только в нижний горизонт ямы: 2 -3 ведра перегноя, до 1  кг смеси суперфосфата и фосфоритной муки, до 1 кг древесной золы или до 200г сульфата калия смешать с черноземом (верхним слоем почвы).

ИЗВЕСТКОВАТЬ ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ, доломит (до 1 кг) можно вносить при посадке (после посадки).

 

ЛУЧШИЙ СРОК ПОСАДКИ - сразу после выкопки саженца из питомника.  Обычно это- сентябрь- октябрь. В сентябре корни активно растут, корневая система саженцы после посадки быстро восстанавливается.

При посадке в сентябре саженец уже находится в состоянии покоя, полив -  минимальный, обрезку осенью не делают.

Весенняя посадка должна быть завершена как можно раньше (конец апреля); для этого желательно посадочные ямы подготовить с осени (весной почва долго оттаивает).

При поздневесенней посадке (середина мая), когда саженец уже начал распускаться, его поливают сильнее -  до полной приживаемости (до 2 мес. почва не должна пересыхать). Часто требуется обрезка. Прирост в это случае не всегда бывает полноценным.

В октябре плодовые деревья часто не высаживают на постоянное место, а прикапывают (наклонно, корень засыпают почвой, а крону- песком).

 

ПРИ ПОСАДКЕ нельзя заглублять корневую шейку.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА – место перехода корней в ствол (у яблони – желтый поясок шириной 1-1,5 см); ее не следует путать с местом прививки (которое может быть выше корневой шейки до 1м и ниже, если прививка сделана в корень).

 Если дерево заглублено (заглублена корневая шейка) возможна остановка роста дерева, раннее выпадение ветвей (с 5 летнего возраста), ствол везде имеет одинаковую толщину (без утолщения визу).

Корневую шейку при посадке располагают на 4 -5 см выше поверхности почвы; после полива (до 20 л воды) почва оседает, и корневая шейка оказывается на уровне почвы.

ПЛОДОРОРДНЫЙ СУБСТРАТ остается внизу ямы, а корни засыпают только черноземом (без удобрений)

КРУПНОПЛОДНЫЕ яблони для стланцевой формировки высаживают наклонно.

  Расположение места прививки саженца, а так же его наклон относительно сторон света -  не принципиальны.

 

Удобряют яблоню и грушу – умеренно, основные элементы- азот и фосфор.

Корни дерева постепенно разрастаются за пределы посадочной ямы (вниз и в стороны), где плодородие почвы может быть различным. Если почва за пределами посадочной ямы не была заранее разработана и удобрена, ее улучшают.

МОЛОДОЙ САД (до вступления в плодоношение) удобряют по типу расширения приствольного круга примерно на 0,5 м каждый год радиально от краев посадочной ямы (удобряют полосу шириной 0,5 м вокруг дерева, с каждым годом удаляясь от ствола, пока приствольные круги разных деревьев не сомкнутся).

Нормы внесения увеличиваются со 2 по 4 год именно в связи с расширением круга. Фосфорно-калийные удобрения вносят с осени (или рано весной0: суперфосфат - от 200 до 400г, сульфат калия или калийную соль - от 70 до140г.

Перегной  рассыпают сверху от 20 до 40кг; азотные удобрения вносят преимущественно весной – 100 - 200г аммиачной селитры (при внесении азотных минеральных удобрений с осени норму увеличивают на 30%). 

Удобрения можно заделывать на глубину до 30 см.

ПЛОДОНОСЯЩИЙ САД удобряют по мере необходимости (в зависимости от силы роста дерева и ожидаемого урожая). Удобрения вносят сплошь в междурядья, из расчета максимальной вышеуказанной нормы. В год применения перегноя минеральный азот можно не вносить.

ПРИ ХОРОШЕМ РОСТЕ нормы можно уменьшать или давать удобрения через год. При ожидаемом высоком урожае (25-50 кг) азотные удобрения вносят обязательно, особенно на поливе.

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ делают летом (1- 3 раза), если ожидается урожай: опрыскивание листьев с обеих сторон растворами мине­ральных удобрений, лучше вечером или в пасмурную, безветренную погоду.

- в июне- раствором моче­вины или аммиачной селитры (30 г / 10 л) -  после первого сброса завязи;

- в начале июля - раствором хлористого калия (50 г/ 10 л),

- в конце июля - начале августа - супер­фосфатом (100 г/ 10 л). Суперфосфат растворяют в горячей воде и используют настой без осадка.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСЯТ  ТОЛЬКО НА ПОЛИВНЫХ УЧАСТКАХ; если участок не обеспечен стабильным поливом, не рекомендуется вносить минеральные удобрения, желательно - только органические и древесную золу.  

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ вносят при внекорневых подкормках (в 1-1,5% концентрация) -  до и после цветения.

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ - нельзя чрезмерно перекапывать почву. Могут быть разные способы содержания приствольного круга:

Чистый пар: под деревьями почву пропалывают и рыхлят не глубже 10-12см, междурядья и под кронами можно перекапывать (до 15-18см) в случае, если накопилось много вредителей.

Залужение: под кронами выращивают многолетние травы с периодическим скашиванием (траву оставлять на месте); при таком содержании поливать нужно чаще и несколько увеличивать норму полива. Залужают почву под плодоносящими деревьями.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ (перегноем 5-7 см, травой) -  лучшая система содержания почвы.

УПЛОТНЯТЬ междурядья земляникой и овощами допустимо не более 2-3 лет. Нельзя уплотнять кустарниками.

Многолетние овощи и луки, пряновкусовые многолетние травы высаживают в виде вкраплений под кронами. Нарциссы и рябчик, высаженные под кронами, защищают от мышей.

 

ПОЛИВ – умеренный.

В год посадки растение поливают 2 -3 раза весной, летом - по мере пересыхания почвы и 1-2 раза осенью.

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ полива: усиленный рост побегов, налив плодов (до 2 раз) и осенью (сентябрь) – для вызревания тканей.

ГЛУБИНА промачивания – на всю глубину залегания корневой системы: 30 -40 см (молодые) до 80-100 см (плодоносящие).

ДИАМЕТР промачивания -  весь приствольный круг, который постоянно расширяется; корни с возрастом занимают все междурядье.

СПОСОБЫ ПОЛИВА: напуском

 

ФОРМИРОВКА кроны может быть кустовой (открытой, штамбовой), стланцево-кустовидной и стелющейся

ФОРМИРУЮТ яблоню до 4-6 лет. Рекомендуется укорачивание ветвей, которые должны стать скелетными (чтобы привести их в соответствие с центральным проводником и вызвать ветвление), и летние надломы ненужных побегов для перевода их в плодовые образования.

ЛЕТО - лучший срок (прищипки, надломы - перевод лишних ветвей на плодоношение) - меньше ран и выше зимостойкость.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА (май – начало июня) начинается  после того, как проявятся все зимние  повреждения. На кольцо вырезают ветви семечковых культур.

УКОРАЧИВАЮТ побеги для укрепления скелета, на 30-40% длины (очень слабое укорачивание приводит к образованию конкурентов и неправильному ветвлению);

СНИЖАЮТ КРОНУ путем укорачивания центрального проводника переводом на боковую ветвь (срез – над верхней ветвью) -  на высоте 2-2,5м;

Удаляют конкурентов, и «неудобных» ветвей (растущих под острым и тупым углом), растущие внутрь, перекрещивающиеся

Следует соблюдать соподчинение ветвей  (нижние ветви не должны перерастать по длине выше расположенные ветви).

ВИДЫ ФОРМИРОВОК: кустовидная, стланцево - кустовидная и стланцевая – зависит от сорта.

 

Зимостойкие, хорошо восстанавливающиеся сорта.  выращивают в кустовидных (открытых) формировках.

В Сибири у яблони формируют 2-3 яруса скелетных  ветвей (или без ярусов), свободно и равномерно расположенных в пространстве, не затеняющих друг друга. Ветви должны отходить под углом, не менее 45о , общее количество скелетных ветвей - 5- 8 шт., расстоянии между ветвями – не менее 10 см., общая высота дерева – не более 2,5 -3 м. 

Деревья выращивают с небольшим объемом кроны и с устойчивыми ветвями. Ежегодно укорачивают однолетние приросты на всех ветвях и центральном проводнике на 25-30% и переводят на плодоношение (прищипкой над 3-4 листом) ненужные побеги.

Все скелетные ветви должны быть соподчинены цент­ральному проводнику (не должны быть выше его), то же - в каждой скелетной ветви.

С момента вступления дерева в плодоношение (с 3-4 года после посадки)  следует избегать загущения кроны и регулировать урожай (в годы сильного урожая - умень­шать количество плодов). Для этого вырезают загущающие крону ветви или части ветвей, укорачивают обвисающие ветви, снижают крону (укорачивают центральный проводник до боковой ветви), удаляют  лишние плодовые образования.

При старении дерева (уменьшение урожайности и появление жировиков на скелетных ветвях) следует омолаживать крону и восстанавливать плодоношение. Для этого удаляют устаревшие ветви (без однолетнего прироста) или их части, переводят ветви на удобно расположенные жировики, которые укорачивают на 25-35% ежегодно, чем и формируют у них разветвления.

 

Выращивание крупноплодных яблонь

К крупноплодным можно отнести среднерусские сорта яблонь (плоды до 150 г и более) и новые сорта полукультурок алтайское селекции, имеющие с масой подов 80-100 и до 150г.  Европейские сорта, как менее зимостойкие, выращивают в стелющейся форме, крупноплодные полукультурки - в стланцево - кустовидной. Все яблони хорошо формируются в стланец. Саженец для указанных ниже формировок можно высаживать наклонно, под углом 45о.  

 

Стланцево- кустовидная формировка  для среднезимостойких сортов позволяет повысить зимостойкость всего дерева и увеличить урожайность в 2 -3 раза.

Дерево имеет стланцевое основание и вертикальную продуктивную крону. Основание должно быть всегда под снегом. Крона сохраняется в средние и теплые зимы, подмерзает или полностью вымерзает - в суровые, но быстро восстанавливаются от здорового основания.

Форма кроны может быть круглой или овальной. Формировку начинают в год посадки, в июне. Три год формируются стланцевое основание на высоте 15 -25 см; в эти годы все вертикальные побеги обрезают или надламывают над третьим листом 2-3  раза в лето.

На 3-4 год, при радиусе основания 1,5 -2 м, на нем формируют продуктивную крону, то есть выращивают вертикальные побеги (по 2-3 на каждой скелетной ветви, через 40 - 50 см, начиная с расстояния 20 -30 см от штамба). При длине вертикалей 50 - 60 см их надламывают (укорачивают). 

Обрезка вызывает ветвление вертикалей, в дальнейшем их формируют  как обычные деревья; побеги, расположенные между основными, подав­ляют надломом. По мере старения дерева проводят обрезку на смену ветвей: одну или все вертикали обрезают на нижнее ответвление, стланцевое основание не заменяют.

 

Стланцевая формировка для незимостойких, крупноплодных европейских яблонь. Дерево в любую зиму должны находиться под снегом. Зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и  резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.

Стланцевая крона  форми­руется на высоте 25- 50 см от земли: пригибанием и обрезкой все ветви удержи­ваются в таком положении в течение всей жизни дерева. За 2-3 года выводят два горизонтальных плеча на высоте 15-25 см, затем на каждом плече из боковых почек формируют по 4-5 горизонтальных скелетных ветви через 30 -40 см с обрастающими плодовыми веточками. Побеги в промежутках переводят на плодоношение (надломом).

Вертикальный рост побегов подавляют пригибанием или  надломом над 2-3 листом до 2-3 раз за лето. Веточки, растущие вниз, вырезают на кольцо.

У тугорослых сортов (Боровинка) для акти­визации роста концы основных ветвей слегка приподни­мают.

 

ПРОФИЛАКТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ.

Наиболее опасные болезни и вредители яблони

К наиболее вредоносным в Сибири относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы - бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными, начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне: Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно- калийными удобрениями с микроэлементамия усиливают иммунитет деревьев. 

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7-8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать. 

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса. 

При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши).  Осенью  белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.

В течение сезона от болезней эффективны биопрепараты Триходермин, Споробактерин, Фитоспорин. 


Previous page: Смородина, крыжовник
Следущая страница: О нас